Как правильно пробурить скважину для воды своими руками вручную
Беспрерывное водоснабжение частного дома — условие обязательное для комфортного проживания.
Централизованное водоснабжение в сельской местности или на дачных участках оказывается дорогим, а его организация сопряжена с трудностями.
Лучшим вариантом остается индивидуальный источник: колодец или скважина.
Содержание статьи:
Где взять воду
Для организации индивидуального источника подходят:
Верховые воды.
Забирают их из приповерхностных водоносных слоев, в основном, для технических нужд.
Для питья пригодны только по результатам анализов.
Дебет источника не стабилен, зависит от климатических условий.
- Межпластовые безнапорные воды.
Источник – фильтрующий водоносный слой (песчаный, гравелистый или галечниковый) на глиняной подстилке.Глубина залегания пластов – 5-20 м. Вид источника – скважина «на песок».
Дебет скважины — до 2 куб.м в сутки, подвержен сезонным колебаниям.
Вода, в большинстве случаев, идет с песком, но пригодна для питья (проводить анализы, обязательно). Требуется фильтрование песка.
- Межпластовые напорные воды.
Водоносный слой залегает на глубине 7-50 м и представляет собой трещиноватые (глинистые или известняковые) или рыхлые осадочные породы (гравийно-галечниковые).Скважину для таких слоев называют скважиной «на известняк».
Качество воды – высокое, дебет может достигать 5 куб.м/сут.
- Артезианские воды.
Глубина залегания водоносного слоя превышает 50 м (максимальная — до 250 м).Дает максимальный дебет, пригодный для организации коллективного водоснабжения (про трубы и фитинги из сшитого полиэтилена написано здесь).
Сделать такую скважину без использования специализированного бурового оборудования невозможно.
А вы знаете, как проложить канализационные трубы в частном доме? В полезной статье написано про уклон, который надо обязательно сделать для полноценного стока использованной воды, и способы монтажа прокладываемой линии.
Рекомендации о том, какие купить канализационные гофрированные трубы, прочитайте на этой странице.
Важное замечание! Артезианские воды составляют стратегический резерв. Для их добычи и эксплуатации источника получают разрешение в государственных органах.
Своими руками бурят скважины «на песок».
Такого источника достаточно для водоснабжения в доме, а затраты на его организацию окупаются в течение 1-2 лет эксплуатации.
Небольшой ликбез
Отбор воды из безнапорного водоносного слоя – не всегда лучший вариант.
- При неконтролируемом заборе, возникает опасность суффозии грунта и, как следствие, его внезапных провалов;
Бурение скважины – процесс долгий, трудоемкий и затратный.
Поэтому подсчитайте сначала, сколько стоит оборудование (насосные станции водоснабжения для частного дома), снаряжение или привлечение специалистов, а потом решайте вопрос с сооружением источника.
Собственными силами делать такой источник выгодно, если глубина залегания водоносных слоев не превышает 20 м.
В остальных случаях затраты превышают стоимость скважины «под ключ» от организаций, имеющих лицензию на проведение таких работ.
- Дебет и срок службы скважины зависят от режима эксплуатации.
Регулярный забор воды по мере необходимости обеспечит срок службы скважины «на песок» в пределах до 15 лет («на известняк» — до полувека).
При нерегулярном использовании или частом отборе «досуха», бурить новую скважину придется уже через 5-7 лет.
Поэтому предпочтительный вариант – скважина «на известняк».
Ответит на вопрос о залегании слоев и трудоемкости бурения разведочная скважина-«игла».
На такой скважине организуют т.н. «абиссинский колодец», как источник временного водоснабжения.
Практическое замечание! Абиссинский колодец можно пробить, непосредственно, в подвале дома, получая при этом, гарантированный источник воды в любое время года.
А известна ли вам цена сшитого полиэтилена для отопления? Сколько стоит проложить трубы для горячего водоснабжения, написано в полезной статье.
Как установить кран Маевского, узнайте здесь.
На странице: https://ru-canalizator.com/septiki/otstojnik/chistka-topas.html посмотрите видео про чистку септика Топас своими руками.
Устройство скважины «на песок»
В конструкции такого источника, обязательны, 2 элемента.
- Обсадка.
Представляет собой одну или несколько концентрических труб.Ее назначение – предохранять стенки ствола скважины от обрушения и принимать давление слоев породы, защищая установленное в скважине оборудование.
Устанавливается в стволе, плотно, или с затрубным пространством, которое заполняют засыпкой или бетонируют.
Для обсадки используют асбоцементные (редко, поскольку не удовлетворяют санитарным нормам), стальные (подвержены коррозии), керамические (написано здесь) или специальные пластиковые трубы.
- Фильтр.
Это устройство обеспечивает качество воды из источника.Для артезианских скважин забор воды осуществляют без фильтрации, для скважин «на известняк» достаточно перфорации на нижнем конце обсадной трубы.
Наиболее сложная ситуация с фильтрованием воды из скважины «на песок», когда вода идет мутная.
Для качественной очистки потребуется гравийная засыпка нижнего края трубы и песочный фильтр, наружный или внутренний.
Забор воды ведут погружным или центробежным скважинным насосом (посмотрите схему водоснабжение частного дома из колодца).
Обустройство скважины включает:
- возведение кессона (или монтаж скважинного адаптера),
- установку автоматики (про оптимальное давление водопровода в частном доме написано в этой статье),
- гидроаккумулятора (мембранный бак для водоснабжения),
- фильтров.
Технологии буровых работ
Для самостоятельного бурения скважин подходят несколько способов. Применяют их, в зависимости от состава грунтов, которые необходимо пройти до водоносного слоя.
- Вращательный (шнековый, роторный).
Этим способом проходят сыпучие слои и грунты связные обычной плотности – мягкие глины и суглинки, влажные супеси.[note]Буровой снаряд при вращении разрушает породу, которая захватывается и поднимается витками винта (шнека).[/note]
Вращают инструмент вручную или с использованием электрического привода.
- Ударный.
Бур заглубляют в грунт ударами.Такой способ используют для бурения скважин-«игл», для которых бурильная конструкция и обсадка представляют единое целое.
- Ударно-вращательный.
Буровой снаряд разрушает породу ударами, затем его проворачивают, забирая разрыхленный грунт в полость инструмента.Подходит, практически, для всех видов грунтов.
- Канатно-ударный.
Используют для всех типов грунтов.
Опуская на канате буровой инструмент, разрушают породу и забирают ее в полость (для некоторых видов грунтов может потребоваться периодическая смена инструмента для забора осыпавшейся породы).
Перед началом бурения закладывают шурф размерами 1.5х1.5х1.5 (или 2) метра. В месте, определенном как точка бурения, проходят первые метры (3-4) скважины шнеком.
Очень важно! При бурении на первом этапе, обязательно выверять вертикальность шнека (закладываемого ствола). Это облегчит дальнейшие работы.
Практический совет! Если бурение ведут на глубину более 7м, для точности дальнейших работ не помешает установка кондуктора.
Это – труба, диаметр которой превышает размеры (диаметр) обсадки и затрубного пространства. Кондуктор выставляют по вертикали и бетонируют.
На заметку! Диаметр скважины, инструмента, обсадки выбирают, ориентируясь на диаметр погружного насоса.
Зазор между стенками трубы и корпусом должен соответствовать документации производителя насоса, но не менее 7 мм.
Для часто встречающегося на рынке калибра насоса в 86 мм, внутренний диаметр обсадки составляет 100 мм.
Для бурения глубоких скважин, инструмент, по мере заглубления, придется удлинять штангами.
В качестве колен буровой колоны (штанг) используют стальные трубы (для инструмента диаметром 100 мм подойдут трубы диаметром 80 мм с толщиной станок не менее 4 мм).
Важно! Соединение колонны выполняют штыковыми муфтами.
Резьбовое соединение может развинтиться при проворачивании штанг для освобождения и подъема инструмента, а замковые ненадежны при ударном бурении.
Чтобы избежать повреждения обсадки буровой колонной, применяют центраторы труб (стальные пружинные) – 1 на 3-5 м бурильной конструкции.
Важное замечание! Ручное бурение – прерывистое, с периодическим опусканием и подъемом инструмента для освобождения его от породы.
За 1 цикл проходят не более, чем длина рабочей части!
Необходимое оборудование
Самые распространенные в практике ручного бурения скважин:
- шнековый и ударно-канатный способы — требуют применения минимума необходимого оборудования.
Виды буров и их применение
Основной инструмент для проходки ствола скважины и удаления грунта – бур.
Для разных технологий бурения и грунтов используют:
- Шнек (змеевик).
Область применения – роторное бурение.Режущая насадка выполнена из листовой стали (толщина на менее 3 мм), кромки затачиваются.
Важно! Шнек обязательно двухзаходный, в противном случае, сопротивление грунта уведет инструмент от вертикали.
Практическое замечание!
Даже при длине винта шнека в несколько метров поднимать и освобождать его от грунта, рекомендуется через каждые 1-1.5 м проходки ствола.В противном случае, вынуть инструмент окажется, проблематично.
- Бур-стакан.
Применяют при ударно-канатном способе для проходки связных вязких грунтов, например, глины. - Бур-ложка.
Подходит для сыпучих и рыхлых пород.
Область применения вращательное и ударно-вращательное бурение. - Бур-долото для разбивания твердых пород.
Применяют при канатно-ударном бурении. - Желонка.
Устройство для освобождения ствола от осыпавшегося грунта и/или полужидкой породы.
Копер
При бурении на глубину до 5 м, опускать и поднимать буровую колонну и обсадные трубы можно вручную.
Для больших глубин, используют копер – буровую вышку.
В простейшем случае, копер – тренога из стальных труб или бревен, собранная в форме трехгранной пирамиды.
Высоту копра выбирают, исходя из максимальной длины колен буровой колонны или обсадной трубы, она должна превосходить этот параметр на 1.2-1.5 м.
Для работы с оборудованием, длиной 3 м, высота копра составляет 4.5 м, что позволяет собрать его из 6-ти метровых бревен или труб.
Важно! Обязательно, обеспечить устойчивость вышки!
Для этого, ноги копра скрепляют раной, или заглубляют в грунт, подложив под пятку каждой, лежень – горизонтальный отрезок бревна длиной до 1 м.
Оборудуют копер буровым воротом и подъемным механизмом – воротом или лебедкой.
Установка обсадки
При ручном бурении применяют один из простых способов:
- После проходки ствола на полную глубину («голого» — без обсадки) в нее опускают обсадную колонну.
Трубу опускают, удерживая бурильным воротом, практически до уровня грунта, монтируют следующую, также, удерживая воротом. Затем первый убирают и опускают конструкцию.
При необходимости, если конструкция не идет под собственным весом – осаживают.
- Используют бур меньшего, чем обсадка, диаметра, а нижнюю трубу колонны используют с коронкой (расходящимися зубцами) или режущей кромкой.
После цикла бурения трубу осаживают принудительно, срезая ее нижней частью излишки породы.
Осыпавшийся грунт вынимают желонкой.
Способ требует больших затрат времени, но обеспечивает надежность, качество гравийной засыпки и позволяет применять наружный песочный фильтр.
[note]По окончании процесса бурения наступает время раскачки и обустройства скважины, и подключения источника к водопроводу.[/note]
Как сделать простейший бур и самому пробурить скважину для воды, посмотрите в предлагаемом видеоролике.
